熔岩形成的城崎海岸

东伊豆走马观花转一圈，就该去南伊豆了。从伊豆高原站乘巴士很快就到城崎海岸的入口。这里的海岸是大室山火山几十万年前爆发时岩浆形成的崎岖海岸，也许熔岩一路一直流向海边，就构成了一个很奇特的景观，悬崖万丈，陡峭险峻，浪花拍打着礁石，卷起千层雪。在城崎海岸游览，不妨先去乘坐专用游览船，从巴士城崎海岸站入口步行几分钟就到了富户港游览船码头，每隔四十分钟就有一艘游览船出发，游览船沿着崎岖的海岸航行，游客向上仰望溶岸形成的刀劈斧削的地貌，不免倒抽一口凉气。天气好时能远眺绵延的天城连峰和大室山的雄姿，这种感觉是在岸上难以体验到的。

难得的海边散步

游览船到岸之后，如果意犹未尽，可以沿着海岸散步专用道走到伊豆海洋公园，大概要走三个半小时。我几次去城崎海岸，都是早上八点钟开始沿着海边散步，走到11点半，正好去海洋公园附近找一家赏心悦目的餐厅，在海风沐浴中大快朵颐。这条路线左手边是蔚蓝色的太平洋，右手边是碧绿的青松，时不时有几只调皮的小松鼠跳来蹦去，平添了几分快乐。沿途经过古老的门脇吊桥和门脇灯塔，天晴之日，登上灯塔，能看到伊豆七岛和房总半岛。

你体验过海中钓鱼吗？

既然专程来到伊豆半岛，不妨抽半天时间，让心灵放空，最好的心灵放空之策是去海钓，伊豆半岛附近海域是太平洋暖流寒流交汇之处，海鱼成群结队游来觅食，因此，伊豆素以盛产金目鲷，（山东人也称之谓：红鳞加吉鱼）鲣鱼，鰤鱼，伊势龙虾和鲍鱼而闻名，东京一些高级餐厅，每天派专人在伊豆几个渔港收集海货。以我的体会而言，只要你跟着有经验的渔老大出海，他绝不会让你空手而归。今天既可以提前在网上预约，也可以信步走到城崎海岸，稻取港，下田港碰运气，很容易找到海钓船，五，六个人包一条船出海一个下午也不过三万日元左右。渔老大早已准备好了钓具，鱼饵和救生衣。你只要乘上船，他就会稳稳地把船开到鱼群集聚的礁石附近，老大从探鱼仪里能清楚看到鱼群，会告诉你把线放到几十米，然后你就等着鱼儿上钩吧。伊豆的海鱼很傻，见饵就咬，一个小时钓上几条並不困难。有经验的老手都会把杀鱼刀，砧板，芥末，饭团，清酒，酱油等带上船，钓上活鱼当场剖成生鱼片，眼看着刚刚还是活蹦乱跳的金目鲷，鲣鱼一下子就吞了你的肚子里去，那种略带海腥味道的生鱼片可以称得上琼瑶味美，香腴噀人，真是人生一大享受。

任思绪飞扬

等金目鲷和伊势龙虾下肚了，最好的休息方式就是大脑放空，心灵放空，戴副墨镜，躺在船上，你不妨想像一下，风平浪静之日，乘一叶孤帆，任随海浪托着小船巅泊起伏，该有多浪漫。可能是因为海浪的节奏是最天然的催眠师之缘，我往往能在渔船上进入梦乡，这是一种花再多的钱也换不到的极致享受。有一次初夏的下午，我们几个哥们钓了一堆鱼，鱼吃了，清酒也喝多了，就躺在甲板上极目海天，任思绪在海空中飞杨。傍晚时分，远远望去，夕阳离海面也就一竹竿高，橘红色的霞光染红了海面，远方的渔船也变成了剪影，大自然的鬼斧神工，万千气象，令人想起了：最美不过夕阳红，温馨又从容，夕阳是晚开的花，夕阳是陈年的酒……。

下田港与黑船来航

如果你能走到伊豆海洋公园，可以乘伊豆巴士再回到伊豆高原站，从伊豆高原再乘伊豆急行电车到下田站。说到下田，川端康成在他成名作《伊豆的舞女》中，曾写到：我与舞女熏子三次相遇，是在去下田的途中。从读了那篇小说开始，我就记住了下田这个地名。当然，下田之出名早在幕府未期。1853年7月份，美国东印度洋舰队的司令佩里（亦译培理），带了四艘军舰开进浦贺港，他们提出要求：要么开国，要么开战！幕府将军见洋人船坚炮利，就以要上报天皇为由，拖到第二年，1854年2月份，佩里再次率美国舰队来日，强迫幕府签订了日美和亲条约，也叫神奈川条约，日本承认开放下田港和函馆港。佩利也就名正言顺地带了七艘军舰开进了下田港。

在佩里看来，日本那些持刀弄棍，哇哇乱叫的武士不堪一击，所以他登陆下田时，摆出了耀武扬威的仪仗队，吹着洋号，击着洋鼓，敲敲打打，从下田港走到了仙寺。在那里升起了美国国旗，签订了下田条约。今天，这个了仙寺还在，日本人为了纪念佩里来航，不仅在当地设立了下田开国纪念馆，还在了仙寺设了宝物馆收藏了当时有关史料3000多件。此外，他们还把佩里率队走过的道路命名为“佩里小道“，每年在当地举行盛大的纪念活动，再现当年佩里登陆下田的一幕。

日本人吃硬不吃软

如果从我们中国人的观点来看，佩里来航是一个很耻辱的日子了，但是日本人似乎不这样认识问题，他们认为是美国舰队用恫吓和武力威胁结束了闭关锁国的封建时代，给日本带来了现代的文明，所以，他们接受了这一现实，也暴露了日本人骨子里是吃硬不吃软的本质。当时和佩里谈判时还有个插曲，当时幕府将军因忧虑而亡，新的行政长官是34岁的阿部正弘，他实际上大权在握，他为了摸清洋鬼子的底细，冒充成一个小官僚，亲自参与谈判。尽管谈判前，阿部曾经书面征求过59名全国最大的藩主的意见，他们这些人都口口声声，反对对外开放，准备必要时和洋人血战，但是，阿部很清楚，幕府的军队几十年从未作战，全国能用的火炮也打不赢佩里的舰队。他本人在下田看到佩里带来的两件礼物，一是一个一英里长的电报线路和収发报机，他亲眼看到他的传令兵骑马还未跑几步，洋人已经收到了电报，吓得阿部灵魂出窍。二是他看到佩里带来的小型蒸汽火车头，速度飞快，而他的部下则乘在小火车上，据美国人描写：在谈判休会时，日本代表们像矮种马一样跨上矮小的火车头取乐，他们放肆而歇斯底里地大笑……阿部就明白大势己去，挣扎也是徙劳。只好上报天皇，被迫对美，继而又对俄，英开放。

为了纪念佩里来航，当地人索性复制了一艘当年佩里乘座的军舰，几乎是一模一样，这是因为当时幕府派了几十名速写画家，天天从早到晚，跟着美国大兵，既便他们去妓院，日本的速写画家也一五一十全部画下。更不用说军舰和大炮，这些原始的情报保留至今，为复制黑船提供了详尽的史科，由这件小事，也能看出日本人为了研究对手，他们可以仔细到可怕的程度。

你吃过金目鲷吗？

你如果有兴致，不仅可以乘黑船围着下田港转一圈（每半小时一班），也可以漫步佩里小道，看看一百多年前白墙黑瓦的民居。很多老房子不仅保存的十分完整，而且早已改成民宿，两餐一晚也不到一万日元。如果你想一展厨艺，每周星期天早上，下田港保持了几百年的海的朝市（海鲜市场）吸引了无数观光客。你尽可以挑选瞪大眼睛的金目鲷，愤怒的伊势龙虾，企图蒙混过关的大海螺，和口吐白沫的大螃蟹，自己动手加工成再新鲜不过的生鱼片，清蒸大螃蟹，或红烧金目鲷，如果能去街上酒的专门店买上一瓶静冈产的清酒《富士山》开杯畅饮，觥筹交错，则更助雅兴。这家酒厂历史已近三百年，他家专取富士山下三大名水中椿泽的涌泉来釀酒，喝一口有饮玉露茶的感觉，用来配金目鲷鱼再合适不过了。既然来到伊豆，不吃一条鱼中隽品金目鲷似乎对不住自己，下田港和稻取港是金目鲷的最大产地，这种鱼脂如白玉，膄不腻人，无论是生吃或酱油煮（类似红烧）都是色香味永，微蕴甘香，令人念念不忘。

太平洋边泡温泉

伊豆半岛距富士山火山地带並不远，受火山地质影响之故，温泉之多，难以枚举。可以说从热海到东伊豆，南伊豆，中伊豆，西伊豆，处处都有品质极佳，景色秀丽的温泉。国内游客多半去过箱根温泉，但以我个人管见，打一个不适当的比喻，箱根的温泉多半是农村大伯，大婶们的口味，而伊豆半岛的温泉才是城市白领丽人的喜好了。

下田当然也不例外。下田温泉的建筑样式，自然景观，饭菜选配都往时尚上靠，深受年青人喜欢。在下田泡汤有多种选择：如果想边泡汤，边看碧海青松，可以选择下田大和馆（电话：0558——22——1000），他家有六十多客房，其中有十三间附带了露天风吕，足不出户，就置身于一旺热泉之中，你如果嫌太小，酒店最高层就是大温泉，太平洋尽收眼底，充分领略了：苍苍天水回，泛泛云霞泄的意境。如果想体会两人世界，他家也有私人温泉可借。如果看海之余，再想穿着浴衣，在日本庭园拍拍照，留个影，可下单清流荘（电话：0558——22——1361）他家日式庭园大到两万多平方米，既有传统的日式露天温泉，又有古代罗马式的大浴场，让你脸上塗一层黑黑的矿泥，过一把古罗马贵族的泡汤体验。如果想提高点挡次，壶中之天宿温泉是一个好去处，他家的所有客房都配了露天风吕，从风吕可以附视弓箭形的弓之浜，景色之美，难以言喻。此外，在莲台寺还有所号称千人风吕的日本最大的温泉，池子用桧木镶嵌，据称还保留了男女混浴的习惯，估计入浴者以当地老年男女为主，想看东京美女的劝你还是去热海的玛丽思温泉游泳池，也许会不虚此行。